Il lato segreto della Giamaica, dai rifugi di montagna alle fattorie

"Vai in un posto carino?" Mi chiede il mio vicino di treno mentre vado all'aeroporto. Le dico che sto andando in Giamaica. "Meraviglioso!" esclama. “Siamo stati quattro volte!” All'improvviso sono più animato. I consigli di viaggio per me sono come l’erba gatta. Le chiedo cosa dovrei vedere una volta arrivato lì. “Oh, andiamo all-inclusive. Quindi non abbiamo bisogno di lasciare l’hotel.”

Il mio vicino di treno non è un'anomalia. Una ricerca condotta dall'organizzazione per il turismo sostenibile The Travel Foundation ha dimostrato che un turista su cinque in Giamaica non lascia il proprio alloggio.

Eppure, il paese – che lo scorso anno è diventata l’isola caraibica più visitata dai britannici e beneficerà di una nuova rotta low cost da Gatwick a partire da ottobre – è una scatola di sardine di panorami oltre le sue coste scintillanti.

Se conosci già qualcosa della Giamaica, probabilmente avrai sentito parlare di posti come le cascate del fiume Dunn, una cascata a forma di scalinata; Parco avventura Mystic Mountain con una giostra che imita il bob del film Cool Runnings del 1993; e il fiume Martha Brae, dove la risposta della Giamaica ai gondolieri di Venezia ti fa galleggiare sull'acqua su una zattera di bambù.

Ma oltre a queste attrazioni principali, ci sono centinaia di altri luoghi meno conosciuti, spesso gestiti da enti di beneficenza o imprenditori.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'organizzazione di beneficenza indipendente, Tui Care Foundation, ha collaborato con i partner sul campo The Travel Foundation per aiutare più di 200 di questi enti di beneficenza e imprenditori a sviluppare le loro offerte turistiche e a raggiungere attivamente più visitatori.

A soli 20 km dalla famosa località balneare di Montego Bay, Animal Farm è uno di questi luoghi precedentemente nascosti. Immerso nel verde delle colline di Montpellier, con le loro palme da cocco a più piani e i fiori sfacciatamente luminosi dell'uccello del paradiso, ospita un allevamento di uccelli e un santuario di 36 acri punteggiato da lodge off-grid e intrecciato con sentieri pedonali .

Seguo un sentiero che scende al Grande Fiume e mi ritrovo beatamente solo. Chiudo gli occhi e ascolto l'increspatura dell'acqua e lo psiturismo, il suono del vento che respira tra gli alberi. Tornando ai lodge, su un balcone che si affaccia sulla foresta, mi sintonizzo sul ronzio di una dozzina di colibrì, i cui seni luccicano come code di sirene mentre sfrecciano tra gli alberi.

Sebbene la Giamaica sia meglio conosciuta come una destinazione di sabbia e sole, vaste aree dell'isola sono costituite da foreste calcaree, nuvolose e paludose.

Questo mi colpisce dritto negli occhi all'Holywell Park, gestito da beneficenza, nel sud-est dell'isola. Situato alla fine della B1 Road, costellata di tornanti e spesso a strapiombo, Holywell Park è la porta d'accesso al Parco nazionale delle Blue and John Crow Mountains e al suo centro, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di 26.000 ettari.

Più ti addentri nelle montagne Blue e John Crow, più impegnative diventano le escursioni. Tuttavia, a Holywell, i sentieri sono facili e non richiedono più di un'ora per essere completati.

Seguo l'Oatley Mountain Trail di 1,2 km, che mi porta fino a 1.345 m sul livello del mare (un tocco più in alto del Ben Nevis). Mentre cammino, la mia guida mi indica i mahoe blu – l'albero nazionale della Giamaica – e i fiori dalle labbra calde che assomigliano a Janice dal broncio dei muppets. Ci fermiamo su tre diverse piattaforme panoramiche, che offrono tutte viste dalle tribune delle cime piramidali.

Circa 40 km a sud, la capitale giamaicana Kingston è un luogo spesso frainteso, me ne rendo conto mentre vago per l'Emancipation Park nel centro della città.

I bambini giocano a cucù con i genitori dietro gli alberi di poinciana con i loro fiori rossi come auto da corsa mentre io percorro la Heroes Walk del parco. È fiancheggiato da busti degli eroi nazionali della Giamaica, da Nanny, leader dei Maroons del XVIII secolo, all'ex premier Norman Manley.

A circa cinque minuti di macchina verso sud, Trench Town è spesso descritta negativamente, ma questo quartiere sta lentamente accogliendo sempre più turisti, in parte grazie alla casa d'infanzia di Bob Marley e al luogo di nascita del Reggae, ma anche grazie a filantropi come Garfield Williams.